Profitant d'une petite visite familiale, nous avons saisi l'occasion pour partir quelques jours dans la nature et découvrir les paysages alpins du Sichuan. Sous certains angles on pourrait parfois se croire dans les Alpes suisses, mais il suffit de croiser une vache pour se rendre compte que ce n'est pas exactement les mêmes spécimens que sur les emballages de chocolat au lait des Alpes.

Après un vol de quelques heures puis une nuit à Chengdu, la capitale provinciale, départ en bus pour le Nord du Sichuan pour un périple de 450 kilomètres: près de 12 heures d'escalades de routes en lacets à flanc de montagne. Si la route est plutôt en bon état, l'afflux de cars de tourisme, à la conduite plus que douteuse (circulant au milieu de la route avec coups de klaxons pour toutes précautions lors des virages), expliquent les nombreux accidents rencontrés. Mais pas de panique, on arrive facilement à bon port, et on dirait que le périple sera plus facile à l'avenir, car une nouvelle autoroute se profile au coût de travaux titanesques de percement de montagne et de construction de ponts. 

« Tout ce qui pousse en Chine pousse au Sichuan » (proverbe chinois).

Dans ce genre de régions montagneuses, on s'attend à avoir une nature plutôt sauvage, mais étonnamment chaque parcelle de terrain, même sur les pentes les plus escarpées, est utilisée pour les cultures ou les pâturages. Il n'est pas rare de voir des brebis ou des vaches gambader à des endroits presque inaccessibles. De même, le maïs et les pommiers, clairsemés de piments, forment un patchwork coloré partout où c'est possible ; parfois même dans de minuscules parcelles qui nécessitent des talents de funambule pour être y accéder. On voit que les gens d'ici, pourtant réputés « paisibles », ont décidé de tirer avantage d'une des terres les plus fertiles du pays.

Jiuzhaighou

Jiuzhaigou est un parc naturel classé au patrimoine mondial qui s'étend sur les hauteurs des montagnes et présente des paysages variés et somptueux. On peut notamment y voir des chutes et des bassins où l'eau prend des couleurs étonnantes (turquoise, vert, jaune...) ; la minéralisation y est telle que les végétaux qui y tombent semblent comme pétrifié dans un cocon calcaire. Ce site, issu d'un fragile équilibre, est aussi l'habitat des pandas géants et de takins, mais en deux jours de visites, pas une rencontre à notre actif, si ce n'est quelques oiseaux et un écureuil. Il semble que l'ours-chat (comme on dit en chinois) préfère éviter les sentiers balisés. D'ailleurs pour préserver ces lieux, on ne peut emprunter que les dizaines de kilomètres de pontons qui sillonnent le site pour nous mener au cœur des merveilles de cette montagne. Donc balade nature, mais que sur sentiers battus et escaliers de bois.

Avec le ticket d'entrée, valable deux jours, il est conseillé de prendre un ticket de bus soi-disant propre (en fait la plupart semblent fonctionner au GPL mais cela n'évite pas les fumées noires à la sortie du pot d'échappement et surtout le bruit) pour pouvoir circuler facilement.

Notre hôtel étant juste à coté de l'entrée du parc, on pouvait y arriver très tôt et profiter du spectacle donné par la brume qui se lève progressivement. Le premier arrêt à cette heure matinale, quand même le vent ne s'est pas encore levé,  est le lac miroir, à la réflexion parfaite. Puis la balade continue de site en site, nous faisant marcher plusieurs dizaines de kilomètres. Mais la vue de ces paysages bariolés et éclatant encourage à marcher sans répit !

Le parc abrite aussi quelques villages tibétains, mais ceux-ci n'ont plus l'air très typique, la plupart des maisons, fraichement rebâties, sont ornés d'une parabole et chaque échoppe vend exactement les mêmes souvenirs que partout ailleurs, y compris des effigies du grand timonier...

Huanglong

Huanglong (le Dragon Jaune), aussi classé au patrimoine mondial,  est similaire au site précédant, bien que plus petit et recelant des paysages moins variés. Le  parcours, qui nous propulse de 3300 mètres à environ 3900 mètres d'altitude, nous laisse découvrir des bassins calcaires qui sont comme d'innombrables piscines multicolores formés au cours de milliers d'années. Nombreux sont les touristes qui gravissent cet escalier avec des bombes aérosols d'oxygène, mais en pratique l'altitude ne semble pas être un problème. Au cas où des petits chalets sur le parcours dispensent gratuitement de l'oxygène (compter 1 RMB pour l'embout).

Si malheureusement la sécheresse - une des pires des dernières décennies - a asséchée de nombreux bassins et cascades, les plus beaux sites (notamment les bassins aux 5 couleurs, tout en haut du parcours) gardent leur splendeur multicolore.

En pratique

Les parcs sont chers comparé au niveau de vie (200 yuans, soit 20 euro) et toute la région semble vivre du tourisme, facturant les services étonnamment chers pour une qualité déplorable. Ainsi les hôtels ont une propreté plus que douteuse. Songpan est un bon compromis distance-qualité-prix (50 yuans la nuit) pour Huanglong mais pour Jiuzhaigou mieux vraiment être sur place (100 yuans la nuit).

Enfin pour profiter de tout cela, mieux vaut se lever tôt pour éviter les hordes de touristes débarqués des centaines de bus qui affluent tous les jours sur ces deux sites. Ca serait dommage de vivre cette rencontre avec mère nature entouré de mégaphones et noyé dans la foule...